Устройство бани в доме - Строй журнал lesa-sevastopol.ru
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство бани в доме

Как сделать сауну в доме своими руками – подробный разговор

К бане в нашей стране всегда было особое отношение, для славян, это место было не просто помещением, в котором можно хорошо помыться, это целый пласт культуры. Сауна в частном доме — своими руками выстроенная, является вожделенной мечтой многих хороших хозяев. И в этой статье мы подробно поговорим о тонкостях воплощения в жизнь этой мечты.

Какую баню построить

Безусловно, монтаж бани в жилом доме удобен. Вам не нужно будет распаренным возвращаться по улице в дом, не потребуется возводить отдельное здание, гораздо меньше хлопот с обустройством водопровода, канализации и электроснабжения. Да и цена такой бани намного ниже отдельно стоящих аналогов.

Но не каждый вид бани подходит для монтажа в доме. Так допустим в русской бане эффект достигается при помощи влажного пара, а повышенная влажность в доме не желательна. Специфика турецких бань, также мало подходит для размещения в жилых зданиях.

Наиболее подходящим вариантом для размещения является сауна. В данное время саны бывают с прогревом инфракрасными лучами и традиционные финские. Оба эти вида прекрасно подходят для размещения в жилом доме, далее мы поговорим о тонкостях монтажа этих бань.

Нужен ли проект

  • Как правило, проект делается в случае, когда строится отдельное здание. Для составления такой документации требуются специальные знания, поэтому не каждый может сделать это самостоятельно.
  • Если вы покупаете готовую парилку, то к ней идет инструкция, в которой подробно расписан процесс сборки, в этом случае составление проектной документации теряет смысл.
  • В случае, когда вы решили приспособить одно из помещений своего дома под баню достаточно составить эскиз, но при его составлении следует учесть некоторые условия.
  • Минимальная высота перекрытия в парилке не должна быть меньше 2,1м. Но если у вас есть возможность, лучше делать 2,3м, выше делать не рекомендуется, так как больший объем, дольше будет прогреваться.
  • Верхняя полка в парилке не должна быть ниже, чем 120 см.
  • Перепад между полками делается не менее 40 см.
  • При монтаже полок рекомендуется делать зазор между планками для циркуляции горячего воздуха, порядка 5 мм.
  • Объем парилки рассчитывается по принципу 3м³ для 1 человека.

Рекомендации по монтажу

С точки зрения строительства, обустройство инфракрасной парилки и Финской сауны отличаются не значительно. Главное отличие состоит в том, что для инфракрасной сауны не требуется такая мощная теплоизоляция, так как температура в ней не превышает 60˚С. Поэтому мы поговорим о том как строится Финская сауна дома своими руками.

Монтаж пола

  • Непосредственно в парилке , обустройство деревянного пола не приветствуется, но ели вы все же решили сделать дощатый пол учтите, что в парилке вся деревянная отделка, в том числе и пол, не должны покрываться лаком или любыми другими составами.
  • Самым лучшим вариантом для парилки является укладка кафельного пола. Монтаж парилки начинается именно с монтажа пола.
  • Изначально на черновой пол укладывается гидроизоляция, это может быть полиэтилен, рубероид или современные гидроизолирующие мембраны.
  • Далее мы советуем уложить слой экструдированного пенополистирола, слишком толстые листы брать не следует достаточно 20 – 30 мм.
  • По периметру оставляем демпферный зазор порядка 10 мм и укладываем кафельную плитку. Обратите внимание на клей для плитки, он должен быть термостойким. На кафельный пол в парилке, как правило, ложатся съемные деревянные трапы.

Важно: слой пенополистирола на пол укладывается для теплоизоляции, без него можно обойтись, но в таком случае понадобится больше энергии и времени для прогрева парилки.

Обустройство стен

  • Если у вас дом кирпичный или сложен из иного блочного материала, вам следует гидроизолировать стены. Для этого применяется пергамин, можно использовать битумную бумагу или пароизоляцию. Полотно укладывается полосами внахлест и фиксируется рейками.

Важно: Финская сауна в деревянном доме своими руками обустраивается без применения первичной гидроизоляции на стенах парилки.

  • Далее переходим к монтажу теплоизолирующего каркаса. Для этого вертикально набиваем на стены и потолок деревянные рейки. Как правило, применяются бруски сечением 50х50 мм, но если у вас толщина теплоизолирующих матов больше 50 мм, вам следуем брать рейки большего сечения. Расстояние между брусками должно быть равно ширине теплоизоляционного мата.
  • Следует упомянуть, что на этом этапе необходимо уложить электропроводку и смонтировать вентиляционные каналы, о правилах монтажа мы поговорим позже.

Лавки и двери в парилке

  • Как говорилось ранее слишком высокие потолки в бане делать нельзя, стандартная высота перекрытия делается 2.1м. Самая большая температура в парилке под потолком, Отсюда следует, что верхний стеллаж должен быть ближе к перекрытию, на нем должно быть удобно не только лежать или сидеть, но также должна быть возможность поработать веником. Поэтому от верхней полки до потолка оставляется расстояние 1,1м.
  • Нижний стеллаж по правилам положено устанавливать на высоте 65 см. Но при такой высоте лавки, сидеть на ней будет не комфортно, ноги не будут доставать до пола. Поэтому для удобства монтируется еще одна небольшая ступенька на высоте 25 см.
  • В настоящее время в парилках принято устанавливать двери из термостойкого стекла. Это не только красиво, но и полезно с точки зрения психологического комфорта. Дело в том, что замкнутое, жаркое пространство может негативно влиять на психику, а стеклянная дверь снимает эту проблему. Естественно ручки на двери лучше делать деревянными, дабы не грелись. Замков быть не должно. Максимум магнитный или шариковый фиксатор.

Установка печи

  • Сауна в частном доме своими руками может быть сделана с отоплением на дровах, но такая печь требует обустройства дымохода. А если вы решите делать печь из кирпича, то под нее нужен отдельный, мощный фундамент, плюс хорошую печь сможет выложить только профессионал, а его услуги могут стоить дорого.

На видео в этой статье показаны тонкости выбора и монтажа печей для бани.

Обустройство вентиляции

  • Важной частью строительства является обустройство вентиляции . Если пренебречь этим пунктом, вы можете вложить серьезные средства, а получить не выносимую атмосферу в парилке. Существуют 2 основных вида вентиляции.
  • При монтаже первой системы, входное, приточное отверстие обустраивается на уровне пола за печкой каменкой, а выводная вентиляционная шахта монтируется за противоположной стеной, единый вентиляционный канал объединяет 2 выводных отверстия.
  • Первое делается на уровне 1м от пола, а второе возле перекрытия. Поток холодного воздуха, попадая в парилку, сразу нагревается от печки и далее равномерно распространяется по помещению.
Читать еще:  Чугунная печь для бани карелия 2

На видео в этой статье показаны основные принципы монтажа вентиляции.

Вывод

Мы не утверждаем, что сауна своими руками в доме строится легко, но и слишком сложного здесь ничего нет. Вам следует, просто хорошо подготовится и поверить в себя, а мы со страниц нашего сайта расскажем вам как это правильно сделать. Подписывайтесь на обновления, и вы получите от нас еще массу ценной информации, абсолютно бесплатно.

На видео в этой статье показаны тонкости строительства сауны.

Встроенная баня: технология строительства

Содержание:

  • Подготовительные работы
  • Электрификация бани
  • Обустройство вентиляции
  • Устройство канализации
  • Отделка пола
  • Стены и потолок
  • Установка лавок
  • Монтаж двери
  • Электропечь
  • Мобильная баня

Обустройство парной в частном доме требует соблюдения техник пожарной безопасности и обеспечения паро-, гидроизоляции помещения. Только в таком случае встроенная баня не повредит жилому строению и будет отличаться высокими эксплуатационными характеристиками. Для парилки можно смонтировать и отдельную конструкцию. Для этого каркас утепляют, тщательно изолируют от пара и влаги и обшивают деревянной вагонкой. Однако, если размеры позволяют, желательно выделить для парной отдельное помещение.

Подготовительные работы перед монтажом встроенной бани

Для начала необходимо определиться с проектом встроенной бани в доме. Ее лучше размещать на первом этаже или в цокольном помещении. Размеры рассчитывайте с учетом 2,5-3 м 3 на одного человека. Кроме того, удобнее обустроить парилку возле ванной. В таком случае можно будет не заниматься оборудованием дополнительной моечной.

Сразу же можно заняться подключением к канализационной системе и спроектировать вентиляционный канал. Перед установкой электрокаменки стоит заранее учесть мощность проводки в доме и при необходимости оборудовать трехфазную сеть.

Когда помещение выбрано, закупаем необходимые материалы. Для оборудования бани в жилом доме нам понадобится утеплитель (минвата или пробковый щит), керамзит, рубероид, алюминиевая фольга, металлорукав, гофрированная труба, вагонка, кафельная плитка.

Если все материалы закуплены, приступаем непосредственно к строительному процессу. Первым делом нужно заняться вопросом электроснабжения приборов.

Электрификация бани встроенного типа

Выбирая электрокаменку, учитывайте мощность, необходимую для качественного прогрева парной. Лучше выбирать специально адаптированные для бань модели с расположением клеммной коробки на задней панели. В таком случае устройство будет защищено от попадания влаги. Для электрокаменки, как и для обычной каменной печи, необходимо оборудовать дополнительный фундамент.

Работы по электрификации встроенной бани своими руками выполняем в такой последовательности: устанавливаем отдельный автомат на распределительном щитке, прокладываем кабель в специальной гофрированной трубе и устанавливаем отдельную розетку для печи.

На данном этапе нужно подготовить кабель для разводки в помещении к местам расположения светильников. Для этих целей лучше использовать провода с термоустойчивой изоляцией и уровнем влагостойкости от IP54. Выключатель следует размещать в предбаннике.

Технология обустройства вентиляции для встроенной бани

Чтобы защитить древесину в парилке от плесени, гниения и разбухания, необходимо обустроить качественную вентиляцию.

В процессе придерживаемся следующего алгоритма:

    Делаем вентиляционное отверстие. Входной канал вентиляции лучше сделать в полу за печкой. Это обеспечит моментальный прогрев холодного воздуха и его циркуляцию по парилке.

Выходное отверстие вентиляции оборудуем сверху в диагональном положении по отношению ко входному.

Прокладываем от одного канала к другому вентиляционный ход.

Устанавливаем вентиляционные задвижки для регулировки потока воздуха.

  • Монтируем противопожарный клапан для предотвращения попадания раскаленного воздуха внутрь жилых помещений в случае пожара. Он будет закрываться при включении системы пожаротушения.
  • Способы устройства канализации во встроенной бане

    Перед тем как обустраивать пол в парной, нужно оборудовать канализацию. Если есть возможность, то проще, конечно, врезать трубу в общую канализационную систему.

    В противном случае слив придется оборудовать самостоятельно в таком порядке:

      Вырываем сливную яму на расстоянии 0,5 метра от здания глубиной от 1,5 метров.

    Прорываем траншею до бани.

    Делаем углубление для слива в парилке.

    Засыпаем ямы гравиево-песочной смесью.

    Устанавливаем трубы под уклоном к сливной яме.

  • Обмазываем стыки сливных труб цементным раствором.
  • Отделка пола в бане встроенного типа

    В парилке частного дома можно оборудовать кафельный пол, выбирая для этого плитку, устойчивую к температурному влиянию до 120 градусов.

    Осуществляем отделку пола в такой последовательности:

      Засыпаем по периметру будущего пола слой керамзита.

    Заливаем бетон под уклоном к сливному отверстию.

    Стелим гидроизоляционную пленку. Можно также использовать рубероид.

    Делаем цементно-песочную стяжку. Важно соблюдать уклон к сливу. На данном этапе в месте оборудования печи выкладываем основание из огнеупорного кирпича.

  • Монтируем кафельную плитку.
  • При таком обустройстве пола желательно выбирать покрытие с шероховатой поверхностью или устанавливать сверху настила деревянный трап, чтобы случайно не поскользнуться.

    Обшивка стен и потолка встроенной парилки

    Наиболее подходящим вариантом для отделки стен считается дерево лиственных пород (липа, осина, абаши). Хвойную древесину не используют из-за высокого содержания смоляных веществ.

    При выполнении отделочных работ придерживаемся такой инструкции:

      Фиксируем к стенам и потолку пергамин или битумную бумагу деревянными рейками внахлест. Этот процесс необходим только для кирпичных помещений. В других случаях можно обойтись без нее.

    Монтируем каркас на потолке и стенах брусьями сечением 4*6 см или 5 см 2 .

    Осуществляем разводку кабеля к месту расположения будущих светильников.

    Устанавливаем по периметру под потолком сухотруб. Это устройство нужно для обеспечения пожаротушения.

    Между брусков закладываем утеплитель. Нужно следить, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к стенам.

    Сверху фиксируем слой алюминиевой фольги зеркальной стороной внутрь. Она обеспечит быстрый прогрев и длительное сохранение тепла в парилке. Это существенно сэкономит расходы на топливо.

    Проклеиваем стыки металлизированным скотчем.

    Аккуратно, чтобы не повредить фольгу, прикрепляем обрешетку в строго горизонтальном положении. Для этого используем брусья сечением 3*4 см и устанавливаем их с шагом 0,4 м.

    Монтируем поперечные каркасы из брусков сечением 3*6 см. На них в дальнейшем будут крепиться полки.

  • Обшиваем стены и потолок вагонкой.
  • Особенности установки лавок во встроенной бане

    Лавки следует закреплять к подготовленному заранее каркасу под вагонкой. Для их изготовления желательно использовать тщательно отшлифованные доски из лиственных пород дерева толщиной 3-4 см. Обратите внимание, что все крепежные элементы должны быть оцинкованы и загнаны вглубь основы, чтобы не обжечься о них при высокой температуре. Вмонтированные полки смажьте специальным маслом перед использованием.

    Читать еще:  Какой камень нужен для бани

    Монтаж двери в бане встроенного типа

    Что касается входной двери, она должна отвечать определенным требованиям: иметь косяк, петли и утеплитель, быть небольшой ширины и высоты, открываться только наружу. Кроме того, ее необходимо изготавливать из плотного дверного полотна и устанавливать под ней высокий порог для уменьшения теплопотерь и препятствия потока холодного воздуха. Выбирать дверь желательно из отшлифованных шпунтованных досок.

    Электропечь для встроенной парилки

    Каменка должна иметь мощность с расчетом 1 кВ на 1 м 3 парилки. Установку электропечи осуществляем в такой последовательности:

      Оббиваем деревянную поверхность вокруг будущей печи асбестокартоном.

    Устанавливаем каменку на подготовленное заранее основание высотой около 15-20 см.

    Обеспечиваем свободное пространство вокруг нее на 20-25 см.

  • Промываем камни и закладываем их в специальную емкость.
  • Инструкция по обустройству мобильной встроенной бани

    Если нет возможности выделить под парную целое помещение, то оборудовать отдельно стоящую конструкцию можно в любой комнате. Для этого понадобятся минвата, доски (обрезные и шпунтованные), гидроизоляционная пленка, деревянная вагонка, минеральная вата, алюминиевая фольга.

    Для начала определитесь с местом расположения конструкции. Удобнее всего размещать ее в углу комнаты. Перед обустройством необходимо продумать размеры сооружения. Высота такой бани не должна превышать двух метров. Не лишним также будет заранее сделать вентиляционный канал и подвести канализационный слив.

    Работы выполняем в такой последовательности:

      Подводим электричество к месту расположения кабинки. Для этого используем кабель с термоустойчивой изоляцией. Если планируется обогрев электрокаменкой, то дополнительно устанавливаем на распределительном щитке отдельный автомат.

    Монтируем пол по периметру будущей конструкции. Для этого на лаги высотой около 5 см набиваем сначала «черновой» настил из обрезных досок.

    Стелим гидроизоляционный слой.

    Монтируем «чистовой» пол из шпунтованной доски под уклоном к сливному отверстию.

    По периметру парилки устанавливаем строго вертикально брусья и выполняем обвязку на пяти уровнях, располагаемых на одинаковом расстоянии.

    Оббиваем основу пароизоляционным слоем с внешней стороны и покрываем им стены, к которым прилегает сооружение. Если они неровные, то предварительно необходимо закрепить на них фанерные листы.

    Обшиваем каркас снаружи деревянной вагонкой. Для внешней облицовки можно использовать древесину хвойных пород. Оставляем место для двери.

    Укладываем с внутренней стороны 5-сантиметровый слой утеплителя.

    Фиксируем сверху алюминиевую фольгу, отражающей поверхностью внутрь. Проклеиваем стыки металлизированным скотчем.

    Набиваем сверху контробрештку брусьями, толщиной 3-4 см, чтобы между обшивкой и пароизоляцией оставался воздушный коридор. Осуществлять работу нужно аккуратно, чтобы не повредить целостность фольги.

    Обшиваем парилку изнутри вагонкой.

    Оборудуем дверь в помещение. Она обязательно должна открываться наружу.

    Помещаем светильники в герметичные термостойкие плафоны.

    Оббиваем место расположения печи оцинкованным металлическим листом.

    Монтируем полки и лавки. Обрабатываем древесину специальным маслом.

  • На последнем этапе укладываем камни в специальную чашу.
  • Как построить встроенную баню — смотрите на видео:

    Своими руками

    Сауна своими руками

    Надоела общественная сауна? Есть сомнения в её чистоте и гигиеничности, а финансов на строительство собственной недостаточно? Но ведь можно построить сауну своими руками, сэкономив до 50% её стоимости!

    Если же в доме можно выделить достаточно места для небольшого душа и трехместной парной, с таким строительством справится даже новичок.

    Выбор места для сауны

    Строительство сауны начинается не с выбора материалов или размеров будущей парилки. Первое, что нужно решить – будет ли она располагаться отдельно от дома или находиться внутри здания.

    Преимущества и недостатки отдельно стоящей постройки

    Расположенная на участке собственная баня обладает неоспоримыми достоинствами:

    + только в отдельном здании можно организовать отопление дровами – это улучшает атмосферу в парной и привносит дополнительный шарм всей процедуре;

    + даже при высокой влажности, как в русской бане, можно не переживать о микроклимате в остальном доме;
    + появляется дополнительное место для посиделок с друзьями – для совместного проживания нескольких поколений это может стать решающим показателем;
    + можно переоборудовать ненужный сарай, сократив затраты на строительство и улучшив внешний вид участка.

    Но и минусы при таком строительстве довольно ощутимы:

    ̶ довольно высокая конечная стоимость – необходимо устройство фундамента, возведение утепленных стен и крыши;
    ̶ возможны проблемы с подключением коммуникаций – придется проводить свет, воду и канализацию;
    ̶ в зависимости от размеров фундамента, возможно придется узаконивать постройку.

    Преимущества и недостатки сауны в доме

    Если места на участке немного или же не хочется опять начинать масштабное строительство, оптимальное решение – обустройство сауны в доме. И это далеко не единственные преимущества:

    + экономия – не придется заливать фундамент и прокладывать коммуникации, ведь уже всё есть в доме;
    + скорость – сауну собственноручно можно построить максимум за неделю;
    + компактность – будь то небольшая дача или даже квартира, парную можно поместить в санузле 3,5*3,5 метра;

    + удобство – не нужно далеко ходить, если вечерком захотелось попариться, да и прогревается такая парная быстрее хорошенько остывшей уличной.

    К недостаткам можно отнести:

    ̶ отопление возможно только электрическое;
    ̶ если сауна не планировалась на этапе строительства дома, её размеры будут довольно ограничены;
    ̶ скорее всего, вместо комнаты отдыха придется использовать гостиную, что потребует вытирания насухо – ведь на мягкую мебель мокрым не сядешь.

    Выбор строительных материалов

    Если принято решение строить отдельную баню, нужно определиться с типом фундамента и материалом для стен. Наилучшим вариантом является, конечно же, деревянный сруб.

    Благодаря стенам из ошкуренного бревна в парной всегда будет сохраняться приятный микроклимат. При этом дерево обладает низкой теплоемкостью, поэтому парную будет легко прогреть и еще легче поддерживать заданную температуру.

    Немного хуже получаются сауны из бруса – из-за оголенных внутренних слоев древесины стены больше поддаются плесени. Чтобы этого не происходило, дерево обрабатывают специальными пропитками. А ведь это сводит на нет все целебные свойства от пара! Еще один способ защититься от грибка – сделать правильную вентиляцию. Свежий воздух и сухая парная – залог долгой службы всей постройки.

    Самый простой и быстрый вариант постройки сауны – каркасное строительство.

    Для такого здания не нужен глубокий фундамент, подойдет даже фундамент из автомобильных шин! Стены можно поднять за один день, при этом два человека на стройке понадобятся только на этапе поднятия стропил. Все остальное вполне по силам сделать в одиночку.

    Читать еще:  Устройство бака для бани

    А вот кирпичную баню строить нежелательно – высокая трудоемкость и стоимость в совокупности с большой теплоемкостью стен делают затею нерациональной. Это же касается и саун из пеноблоков.

    Какие материалы выбрать для внутренней отделки?

    Если для отделки моечной или комнаты отдыха вариантов множество, то для парной важно использовать только подходящие материалы:

    • сосна или ель – выделяемая при высокой температуре смола может стать причиной ожогов и затрудняет дыхание, поэтому подходит только для «холодных» момещений;
    • лиственница – хотя и обладает высокой устойчивостью к влаге, из-за низкой теплоизоляции не используется в парных;
    • кедр – идеальный материал для бань и саун, но довольно дорогой;
    • ясень, дуб или абаши – не гниют, но под действием высокой температуры становятся очень пластичными и гнутся;
    • ольха – материал с приятным запахом, устойчивый к влаге и пару, но также дорогой;
    • осина – долговечна и надежна, но редко используется из-за горьковатого запаха при нагревании;
    • липа – относительно недорогая древесина, не так устойчива к воздействию влаги, но с приятным запахом и хорошо держит температуру.

    Именно липу используют чаще всего для обшивки парилок. Чтобы продлить срок службы, её обрабатывают специальными маслами для бань. Но это ухудшает целебный эффект от бани, ведь приходится дышать испарениями, пропитанными антисептиками.

    Вместо синтетических пропиток можно использовать натуральные масла – льняное, оливковое или даже подсолнечное (но рафинированное, чем прозрачнее, тем лучше). Добавив еще и эфирных масел, можно совмещать сауну и ароматерапию. Конечно, несколько сеансов после обработки будет ощущаться масло на дереве, но потом оно частично впитается, а частично вытрется, но защитные свойства всё равно сохранятся.

    Также можно обработать внутреннюю часть парной горячим пчелиным воском. Он отлично впитывается в дерево и не оставляет масляную пленку – остатки потом просто удаляются скребком. Но наносить его гораздо сложнее – емкость нужно постоянно держать над огнем, иначе воск быстро застывает.

    Строительство сауны – от фундамента до крыши

    Если сауна строится «с нуля», то начинать придется с устройства фундамента. Если же она планируется в уже готовом санузле, можно начинать с установки каркаса парной и внутренней отделки:

      Оптимальным вариантом для бани является столбчатый фундамент – он подходит практически для всех типов грунтов, прост в исполнении и не требует особых навыков.

  • Разметка фундамента начинается с углов здания. Очень важно точно соблюсти диагональные расстояния и ровность углов.
  • Для упрощения строительства используются готовые проекты. По ним выверяются размеры стен и места их пересечения. Опоры фундамента должны располагаться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга и под каждым пересечением стен. Если в проекте присутствует помещение с пролетом больше 2м, фундамент нужно спланировать с дополнительными опорами, на которых будут лежать лаги пола, как на фото. При этом расстояние между опорами на одной линии должно быть одинаковым, что стоит учитывать при планировке.

    При возведении стен следует учесть, что утеплитель в бане укладывается, по возможности, снаружи. Только при каркасном строительстве или устройстве сауны в доме утеплитель получится внутри – тут уж ничего не поделаешь. Использовать лучше каменную или базальтовую вату в виде плит – она удобнее рулонных утеплителей. Толщина утеплителя в каркасной бане – стены 5 см, потолок 10 см. Для наружного утепления можно использовать любой понравившийся материал – он не подвергается нагреванию до высоких температур и не контактирует с паром.

    Стены сруба не утепляются, но со стороны парной все равно укрываются пароизоляцией.

    Потолок в парной утепляется двойным слоем – чтобы теплый воздух, поднимающийся вверх, не грел чердак. Второй слой укладывается поперек первого. В моечной и комнате отдыха утеплитель можно укладывать одним слоем.

    Очень важно обеспечить хорошую пароизоляцию – это предотвратит от гниения и образования плесени. Для парной используются фольгированные пленки – они отражают до 80% инфракрасного излучения, помогая сэкономить на отоплении. Кроме того, благодаря отражающим свойствам, на стенах под обшивкой и на потолке не скапливается конденсат.

    Пароизоляция крепится непосредственно на стены или утеплитель с нахлестом минимум 5 см. Начинается укладка с пола так, чтобы пленка заходила на стены минимум на 10 см. После этого пароизоляция крепится на стены снизу вверх – рулоны раскатываются горизонтально. Последним обшивается потолок. Если потолком бани является крыша, то сначала закрываются скаты и последним – подвенечное пространство.

    На стыках фольга соединяется специальной двусторонней бутил-каучуковой лентой, а поверх фиксируется подбивочной доской толщиной минимум 3 см. Это гарантирует максимальную надежность и герметичность пароизоляции. А вот фольгированный скотч отклеивается уже через несколько лет. Кроме того, доска обеспечивает необходимый зазор между внутренней отделкой и пароизоляцией – благодаря ему и достигается отражающий эффект фольги.

    После укладки пароизоляции сначала застилается пол. Наилучший выбор – напольная плитка. Обязательно в полу предусмотреть слив и сифон – так убирать будет гораздо удобнее. Уклон пола должен быть в сторону слива, иначе вода будет застаиваться.

    Деревянная вагонка крепится прямо на обрешетку, фиксирующую пароизоляцию. Сначала «зашивается» потолок. В качестве крепежей можно использовать только оцинкованные гвозди – иначе вскоре начнет проступать ржавчина. Важно – до пола вагонка не должна доходить 5-10 см – для вентиляции.

    Если полоки крепятся к стенам без упора на пол, нужно заранее предусмотреть для них закладные. Каркас полоков крепится уже после обшивки вагонкой. Минимальное расстояние нижнего яруса от земли – 80 см. Можно делать сколько угодно уровней, если это позволяет высота, но от последнего яруса до потока должно быть 100-115 см.

  • Чтобы на полок было удобнее забираться, делают нижнюю «лавочку» – там могут сидеть дети, ведь внизу температура гораздо ниже.
  • Главное, не забыть о «сердце» любой сауны – каменке! В углу, где она будет расположена, желательно сделать облицовку жаропрочной плиткой.

    Если каменка на дровах, вытяжку над ней нужно делать на высоте до 110 см – иначе весь теплый воздух будет сразу же улетучиваться. Над полом каменка должна висеть не ниже 15 см.

    О том, как делается вентиляция в сауне, детально рассказывается на видео:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector