28 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заглублённая теплица термос

ЗАГЛУБЛЁННАЯ ТЕПЛИЦА-ТЕРМОС


Один из самых лучших, рациональных приемов в возведении капитальных теплиц — подземная теплица-термос.

Использование этого факта постоянства температуры земли на глубине, в устройстве теплицы дает колоссальную экономию расходов на обогрев в холодное время года, облегчает уход, делает микроклимат более стабильным.

Такая теплица работает в самые трескучие морозы, позволяет производить овощи, выращивать цветы круглый год.

Правильно оборудованная заглубленная теплица дает возможность выращивать, в том числе, теплолюбивые южные культуры. Ограничений практически нет. В теплице могут прекрасно чувствовать себя цитрусовые и даже ананасы.

Но чтобы на практике все исправно функционировало, обязательно нужно соблюсти проверенные временем технологии, по которым строились подземные теплицы. Ведь эта идея не нова, еще при царе в России заглубленные теплицы давали урожаи ананасов, которые предприимчивые купцы вывозили на продажу в Европу.

Почему-то строительство подобных теплиц не нашло в нашей стране большого распространения, по большому счету, она просто забыта, хотя конструкция идеально подходит как раз для нашего климата.

Вероятно, роль здесь сыграла необходимость рытья глубокого котлована, заливка фундамента. Строительство заглубляемой теплицы достаточно затратное, это далеко не парник, накрытый полиэтиленом, но и отдача от теплицы гораздо больше.

От заглубления в землю не теряется общая внутренняя освещенность, это может показаться странным, но в некоторых случаях светонасыщенность даже выше, чем у классических теплиц.

Нельзя не упомянуть о прочности и надежности конструкции, она несравнимо крепче обычной, легче переносит ураганные порывы ветра, хорошо противостоит граду, не станут помехой и завалы снега.

1. Котлован

Создание теплицы начинается с рытья котлована. Чтобы использовать тепло земли для обогрева внутреннего объема, теплица должна быть достаточно углублена. Чем глубже, тем земля становится теплее.

Температура почти не изменяется в течение года на расстоянии 2-2,5 метра от поверхности. На глубине 1 м температура грунта колеблется больше, но и зимой ее значение остается положительным, обычно в средней полосе температура составляет 4-10 С, в зависимости от времени года.

Заглубленная теплица возводится за один сезон. То есть зимой она уже вполне сможет функционировать и приносить доход. Строительство не из дешевых, но, применив смекалку, компромиссные материалы, возможно сэкономить буквально на целый порядок, сделав своеобразный эконом-вариант теплицы, начиная с котлована.

Например, обойтись без привлечения строительной техники. Хотя самую трудоемкую часть работы — рытье котлована -, конечно, лучше отдать экскаватору. Вручную вынуть такой объем земли тяжело и долго.

Глубина ямы котлована должна быть не меньше двух метров. На такой глубине земля начнет делиться своим теплом и работать как своеобразный термос. Если глубина будет меньше, то принципиально идея будет работать, но заметно менее эффективно. Поэтому рекомендуется не жалеть сил и средств на углубление будущей теплицы.

В длину подземные теплицы могут быть любыми, но ширину лучше выдержать в пределах 5 метров, если ширина больше, то ухудшаются качественные характеристики по обогреву и светоотражению.

По сторонам горизонта подземные оранжереи ориентировать нужно, как обычные теплицы и парники, с востока на запад, то есть так, чтобы одна из боковых сторон была обращена на юг. В таком положении растения получат максимальное количество солнечной энергии.

2. Стены и крыша

По периметру котлована заливают фундамент или выкладывают блоки. Фундамент служит основанием для стен и каркаса сооружения. Стены лучше делать из материалов с хорошими теплоизоляционными характеристиками, прекрасный вариант — термоблоки.

Каркас крыши чаще делают деревянным, из пропитанных антисептическими средствами брусков. Конструкция крыши обычно прямая двускатная. По центру конструкции закрепляют коньковый брус, для этого на полу устанавливают центральные опоры по всей длине теплицы.

Коньковый брус и стены соединяются рядом стропил. Каркас можно сделать и без высоких опор. Их заменяют на небольшие, которые ставят на поперечные балки, соединяющие противоположные стороны теплицы, — такая конструкция делает внутреннее пространство свободнее.

В качестве покрытия крыши лучше взять сотовый поликарбонат — популярный современный материал. Расстояние между стропилами при строительстве подгоняют под ширину поликарбонатных листов. Работать с материалом удобно. Покрытие получается с небольшим количеством стыков, так как листы выпускаются длиной 12 м.

К каркасу они крепятся саморезами, их лучше выбирать со шляпкой в виде шайбы. Во избежание растрескивания листа, под каждый саморез нужно просверлить дрелью отверстие соответствующего диаметра. С помощью шуруповерта, или обычной дрели с крестовой битой, работа по остеклению движется очень быстро. Для того чтобы не оставалось щелей, хорошо заранее по верху проложить стропила уплотнителем из мягкой резины или другого подходящего материала и только потом прикручивать листы. Пик крыши вдоль конька нужно проложить мягким утеплителем и прижать каким-то уголком: пластиковым, из жести, из другого подходящего материала.

Для хорошей теплоизоляции крышу иногда делают с двойным слоем поликарбоната. Хотя прозрачность уменьшается примерно на 10%, но это покрывается отличными теплоизоляционными характеристиками. Нужно учесть, что снег на такой крыше не тает. Поэтому скат должен находиться под достаточным углом, не менее 30 градусов, чтобы снег на крыше не накапливался. Дополнительно для встряхивания устанавливают электрический вибратор, он убережет крышу в случае, если снег все-таки будет накапливаться.

Двойное остекление делают двумя способами:

Между двумя листами вставляют специальный профиль, листы крепятся к каркасу сверху;

Сначала крепят нижний слой остекления к каркасу изнутри, к нижней стороне стропил. Вторым слоем крышу накрывают, как обычно, сверху.

После завершения работы желательно проклеить все стыки скотчем. Готовая крыша выглядит весьма эффектно: без лишних стыков, гладкая, без выдающихся частей.

3. Утепление и обогрев

Утепление стен проводят следующим образом. Предварительно нужно тщательно промазать раствором все стыки и швы стены, здесь можно применить и монтажную пену. Внутреннюю сторону стен накрывают пленкой термоизоляции.

В холодных частях страны хорошо использовать фольгированную толстую пленку, покрывая стену двойным слоем.

Температура в глубине почвы теплицы выше нуля, но холоднее температуры воздуха, необходимой для роста растений. Верхний слой прогревается солнечными лучами и воздухом теплицы, но все-таки почва отбирает тепло, поэтому часто в подземных теплицах используют технологию «теплых полов»: нагревательный элемент — электрический кабель — защищают металлической решеткой или заливают бетоном.

Во втором случае почву для грядок насыпают поверх бетона или выращивают зелень в горшках и вазонах.

Применение теплого пола может быть достаточным для обогрева всей теплицы, если хватает мощности. Но эффективнее и комфортнее для растений использование комбинированного обогрева: теплый пол + подогрев воздуха. Для хорошего роста им нужна температура воздуха 25-35 градусов при температуре земли примерно 25 С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, постройка заглубленной теплицы обойдется дороже, а усилий потребуется больше, чем при строительстве аналогичной теплицы обычной конструкции. Но вложенные в теплицу-термос средства со временем оправдываются.

Во-первых, это экономия энергии на обогреве. Каким бы образом ни отапливалась в зимнее время обычная наземная теплица, это будет всегда дороже и труднее аналогичного способа обогрева в подземной теплице. Во-вторых, экономия на освещении. Фольгированная теплоизоляция стен, отражая свет, увеличивает освещенность в два раза.

Микроклимат в углубленной теплице зимой для растений будет благоприятнее, что непременно отразится на урожайности. Легко приживутся саженцы, превосходно будут чувствовать себя нежные растения. Такая теплица гарантирует стабильный, высокий урожай любых растений круглый год.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Сейчас много говорят о подземных теплицах , как о современном изобретении, но наши садоводы имели такие теплицы еще 150 лет назад. Одна из них сохранилась в поместье известного вегетарианца, писателя Льва Толстого в Ясной Поляне.

Читайте также:
Продуктивность теплиц можно увеличить за счет енергии камней
Как построить неотапливаемую теплицу для зимних урожаев и круглогодичного земледелия (видео)
Как построить недорогую теплицу за 5 шагов
Лев Толстой был не только гениальный писатель, но и прекрасный садовод, аграрий, пчеловод и педагог. На своем небольшом участке он выращивал все необходимое для семьи овощи. Почти такая же площадь, что и под огород , была отведена русским парникам. Весной их набивали навозом, благо его накапливалось в досталь: в имении были конюшни.

Подземную теплицу (она действует и по сей день) граф Толстой проектировал и обустраивал собственноручно в 70-х годах на месте сгоревшей в 1867 г. оранжереи князя Н. С. Волконского.

Снаружи она неказиста, с невысоким коньком и пологим остеклением. Зато снег быстро скатывается с крыши и в теплице довольно светло. Внутри же теплица двухуровневая, просторная и высокая, так как заглублена в почву (почти на 2 м). Земляные стенки, выложенные брусом, сохраняют тепло. Кроме того, в теплице устроена небольшая печь , поэтому в ней не только выращивали рассаду, но и держали круглогодично комнатные растения , померанцы, кофейные кусты, ананасы и абрикосы. Для полива рассады воду брали и по сей день берут из прудов.

Сейчас активно ведутся работы по восстановлению давней усадебной традиции 18-19 веков, как выращивание кадочных культур. У Толстых плодоносили в кадках персик, вишня; у Тургенева — груши — в теплицах и оранжереях. У князя Вяземского таких кадок было под тысячу, у Тургенева тоже солидно: были зимние сады… После отмены крепостного права больше культур стали сажать в открытом грунте. Это, конечно, менее трудоемко — ведь теплицы надо топить, вентилировать…

В музейной теплице сейчас растут в кадках и гранаты, и инжир, и персики, и кофе. Когда-то Толстые выращивали кофе, смешивали с высушенными корнями цикория и даже возили в Москву на продажу.

Читать еще:  Заглубленные теплицы плюсы и минусы

Какие теплицы, парники и огороды были в дворянских усадьбах


Помимо популярного ландшафтного дизайна, которым увлеклись сейчас многие домовладельцы, раньше теплицы и оранжереи с экзотическими растениями были неотъемлемой частью дворянской усадьбы. Дворяне держали парники, оранжереи и теплицы, в которых выращивались свежая зелень, огурцы , а также экзотические овощи, чтобы удивлять соседей. Причем работать в них не считали зазорным для себя многие хозяева усадеб. Теплицы, как правило, строили из дерева, а для выращивания рассады строили каменные погреба.

Для многих дворян занятие овощеводством было серьезным увлечением, а порой вовсе одной из немногих радостей в жизни. Как, например, у сосланных в Сибирь декабристов.


Теплица-музей в Тарханах

Декабрист В.Ф.Раевский первым в Иркутской губернии начал выращивать бахчевые культуры. В письме к другу он сообщал, что снимает «средним числом ежегодно более 150 отличных арбузов, дынь до 100 шт.». А княгиня М.Н.Волконская первой в Восточной Сибири стала сажать каротель, карликовые бобы, томаты, маис, сельдерей, шпинат, портулак, эстрагон. Дынь же у нее было четыре вида — «дубровка, настоящая, канталупа и персидская». Причем еще во дворе Читинского острога Мария Николаевна вместе с мужем устроила маленькую оранжерею и учила подруг «разводить огород ».

Огурцы княгиня сеяла, причем собственноручно, на высокие навозные грядки для огурцов во дворе за конюшнями. От заморозков, которые случались даже в июле, укрывала посевы «войлоком и коврами». «У меня, — писала княгиня свекрови осенью 1829 года, — есть цветная капуста, артишоки, прекрасные дыни и арбузы и запас хороших овощей на всю зиму». По записям, только соленых огурцов Мария Николаевна заготавливала до 50 бочек.

Огород и традиционные для XIX века подземные теплицы и парники были и в усадьбе семьи Чайковских в г. Воткинске, где прошло детство великого композитора. Усадьба не принадлежала семье Чайковских, а была собственностью Боткинского завода. Тем не менее отец композитора очень старался разнообразить растительность усадьбы, чтобы как-то отвлечь от грусти жену-француженку и побаловать редкими овощами детей. Он распорядился устроить огород , утеплить прохудившиеся парники и возвести теплицу, которая гармонировала бы с другими постройками (ледником с ямой для хранения овощей, конюшнями, амбаром). Теплица была бревенчатая, с высокими и довольно широкими по тем временам окнами для хорошего освещения растений, имела форму буквы Г и отапливалась специальными печами. В ней была комната для садовника, который круглосуточно следил за обогревом помещения. Внутри теплица делилась на отсеки для дыни, арбуза, ананаса, рассады огурцов и цветной капусты.

Сам хозяин в теплице не работал, но внимательно наблюдал за растениями. Например, в апреле 1837 года он записал в своем рабочем журнале, что « огурцы уже по пятому листу». Наведывался И.Чайковский в теплицу часто и на уборку урожая приводил детей.
Это хороший пример того, как следует поступать и нам в эпоху дефицита натуральных продуктов и кризиса в воспитании наших детей.
http://rodovid.me/permaculture/kakie-teplicy-stroili-na-dvoryanskih-usadbah.html

Подземная теплица-термос – принцип функционирования и строительства своими руками

Температура грунта на глубине нескольких метров круглый год остается практически одинаковой. Естественно, зимой происходит ее снижение, но она не подвержена таким сильным колебаниям, как атмосферная, и не опускается ниже нуля. Углубленная в землю теплица-термос позволяет максимально рационально использовать этот эффект.

Она дает возможность существенно снизить затраты на обогрев парникового сооружения и невзирая на российскую зимнюю стужу круглогодично выращивать цитрусовые и другие тропические растения.

История изобретения теплицы по типу термоса

Разнообразные парниковые конструкции в России используются уже не первый век. Лавры изобретателя подземной теплицы с термосным эффектом приписывают Анатолию Васильевичу Патию.

Еще в советские годы этот ученый увлекся выращиванием лимонов в условиях закрытого грунта. За последние полвека он отработал технологию культивирования цитрусовых в средней полосе и вывел несколько их сортов. Именно им была предложена современная конструкция подземной теплицы «Термос».

Однако в России подземные оранжереи для круглогодичного садоводства известны были еще до октябрьской революции. В них успешно выращивали ананасы и другие экзотические для нашей страны теплолюбивые растения. Причем делали это в таких масштабах, что умудрялись даже экспортировать продукцию в страны Европы.

Современная интерпретация этого сооружения предусматривает использование сотового поликарбоната. Но в остальном оно практически полностью повторяет отлично себя зарекомендовавшую конструкцию, заглубляемую в землю на 2–2,5 метра.

Конструктивные особенности подземных теплиц

Подземная теплица Анатолия Патия, позволяющая культивировать овощи и фрукты круглогодично, располагается в траншеи глубиною до 2,5 м. Основная часть конструкции находится в земле, а выше ее уровня виднеется только крыша.

Для обустройства подземной части используется:

Крыша теплицы-термоса покрывается поликарбонатом. Этот современный материал из пластика идеально подходит для парниковых сооружений и по всем характеристиками превосходит полиэтиленовую пленку. Он в некоторых моментах уступает стеклу, но зато гораздо дешевле и легче его.

Важный момент! Подземную теплицу-термос рекомендуется устанавливать только на участках, где водоносные слои располагаются ниже отметок в 3 метра. Иначе грунтовые воды нанесут непоправимый вред подземному основанию.

Стены из термоблоков

Эта тепличная конструкция относится к капитальным строениям. Для нее придется вырыть достаточно глубокий котлован и залить основательный фундамент. Однако все затраты окупаются свежими фруктами и овощами, выращиваемыми в круглогодичном режиме.

Технология строительства подземного парника

Обустройство термосной теплицы – это полноценное строительство. Это не обтягивание металлических дуг пленкой из полиэтилена, как при устройстве небольшого парника. Здесь придется рыть землю (даже с привлечением экскаватора), заливать фундаментное основание, возводить стены и ставить крышу.

Рытье котлована для сооружения

Чем глубже в землю, тем теплица теплее. В течение года на поверхности температура воздуха в России колеблется в широком диапазоне. Поверхностный грунт также остывает и нагревается вслед за охлаждением. Но уже на глубине двух метров температура почвы практически не изменяется и круглогодично остается в пределах 5–10 градусов с плюсом.

Котлован вырывается минимум на 2,5 метра. Именно на этой глубине поддерживается постоянная температура. Если теплицу заглубить в землю на меньший метраж, то эффект термоса будет менее действенным.

Рекомендация эксперта-садовода! В длину траншею под термосную оранжерею можно выкапывать какой угодно, а вот ширину следует ограничить пятью метрами. Если тепличное сооружение сделать более широким, то ухудшатся характеристики по инсоляции, и увеличится потребность в дополнительном тепле.

Яма делается прямоугольной формы с ориентацией запад-восток, чтобы один из боков подземной оранжереи был обращен на юг к максимальному солнцу. Придется немало покапать, но оно того стоит. Однако при больших объемах выемки земли лучше всего заказать экскаватор. Так будет быстрее и надежней.

Устройство фундамента и стен

Фундамент заливается в виде ленты по периметру оранжереи. Фактически это полноценное ленточное основание из армированного бетона толщиной в 30–50 см в зависимости от размеров теплицы-термоса и стройматериала ее возведения. Пол в центре должен остаться земляным.

Век назад боковые стены укладывались из древесины. Сегодня, помимо бруса, также используется кирпич. Однако более практичный вариант – это газосиликатные блоки из ячеистого бетона. У них отличные теплоизоляционные характеристики и незначительный вес, фундамент можно будет сделать менее мощным.

Также неплохо себя зарекомендовали термоблоки из пенополистирола в качестве несъемной опалубки. Но в этом случае придется повозиться с замешиванием и заливкой бетонного раствора.

Главное в стенах подземной теплицы для круглогодичного садоводства – это уровень возвышения над снеговым покровом не менее полуметра. Необходимо заранее выяснить этот параметр для конкретной местности. В некоторых районах стены придется возводить высокие.

Монтаж крыши из поликарбоната

По центру помещения выставляются опоры, а затем на них укладывается коньковый брус во всю длину оранжереи. Далее монтируются поперечные балки и на эти стропила набиваются листы сотового поликарбоната.

Поликарбонатное покрытие следует крепить к брусу при помощи специальных термошайб с резиновыми уплотнителями. Только так можно обезопасить поликарбонат от повреждений. При резких перепадах температур он немного расширяется-сжимается, и если его жестко зафиксировать саморезами, то в местах крепления неизбежно появятся разрывы.

Совет! В холодных регионах для повышения теплоизоляции поликарбонат на крышу теплицы в земле можно уложить в два слоя. Покрытие станет менее прозрачным (на 10–15%), зато потери тепла зимой будут сокращены в разы.

Использование оранжереи в зимнее время имеет важный нюанс. Из-за качественной теплоизоляции снег на тепличной крыше не тает и закрывает доступ солнечным лучам. Чтобы не затемнить теплицу, скат делать нужно крутым. Тогда снег с поликарбоната будет просто скатываться, не задерживаясь на нем.

Читать еще:  Дизайн теплицы фото

Крышу парника-термоса можно сделать стеклянной. Но стропильную систему тогда придется делать более прочной, а это дополнительные затраты. Сотовый поликарбонат в этой ситуации является идеальным выбором.

Выполнение утепления и отопления

В целом, конструкция «термос» относится к теплицам в земле, не нуждающимся в отоплении. Но все зависит от региона. В холодных районах если хочется обильного круглогодичного урожая, то придется подземную конструкцию качественно утеплять и хорошо обогревать.

На роль дополнительного утеплителя идеально подойдет фольгированный пенофол, который отличается:

  • небольшой толщиной;
  • отсутствием боязни к влаге;
  • низкой паропроницаемостью;
  • простотой монтажа.

Полиэтилен и алюминиевая фольга по определению не гниют, при этом из них получается неплохая пароизоляционная защита для стен. Монтаж пенофола производится фольгированной стороной внутрь. Все стыки в обязательном порядке герметизируются специальным алюминиевым скотчем.

В качестве системы обогрева допускается использование:

  • тепловых пушек;
  • инфракрасных обогревателей;
  • греющего кабеля;
  • водяного теплого пола.

Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий садовода, а также доступности топлива или электроэнергии.

Пять причин заняться обустройством заглубленной оранжереи + видео

Среди достоинств подземной конструкции теплицы-термоса можно выделить:

  1. Долговечность и высокую надежность строения, способного выдерживать снегопады, ураганные ветры и ливневые дожди.
  2. Отличные светопропускные характеристики крыши, позволяющие создавать просто идеальные условия для вегетации растений и обильного урожая.
  3. Высокие теплоизоляционные показатели, дающие возможность существенно экономить на энергоресурсах.
  4. Универсальность парникового сооружения, которое может быть приспособлено для выращивания громадного перечня овощных и фруктовых культур.
  5. Круглогодичное использование.

Благодаря своей конструкции, теплица-термос подходит для выращивания овощей, грибов, ягод, фруктов, цветов и подготовки саженцев. Даже без отопления она способна поддерживать внутри оптимальные для вегетации условия.

Поликарбонатная крыша пропускает максимум солнечных лучей, а утепленные стены в земле максимально сохраняют тепло. В заглубленной оранжерее исключены резкие перепады температур в течение суток и при похолодании на улице.

Подземная теплица-термос

Проживая в холодном регионе, многие люди успешно занимаются тепличным бизнесом. Это стало возможным благодаря уникальному изобретению Анатолия Патия – теплицы-термоса. Учитывая нюансы выбора места, заглубления парника, вы сможете без особых проблем воплотить идею в реальность.

Особенности конструкции термоса-теплицы

Основание конструкции находится в грунте. Солнечные лучи проникают внутрь через прозрачную крышу, за счет чего внутри создаются оптимальные условия для развития разных видов растений. Свет получается рассеянным, тепло накапливается. Это помогает сэкономить средства на отоплении теплицы. Выращивать в ней можно овощи, цветы круглый год.

Этапы строительства подземной теплицы

Планировка сооружения начинается с определения его параметров. Длина подземной теплицы-термоса может быть разной, ширина – около 5 м. Если данный параметр увеличен, ухудшится интенсивность обогрева, светоотражение. Теплоудерживающая способность зависит от глубины теплицы-термоса. Основа не должна доходить до грунтовых вод и быть на 1 м ниже уровня промерзания грунта. Если климат умеренный, заглубление теплицы-термоса – от 2 м.

Определитесь с месторасположением сооружения. При его выборе учитывайте следующие нюансы:

  • Поблизости не должно быть построек и насаждений, создающих тень.
  • Для хорошего освещения продольную сторону размещайте на восток-запад.
  • Нежелательно близкое расположение к водоемам. Они увеличивают влажность воздуха.
  • Заранее позаботьтесь о доступности воды и удобном входе.
  • От сильных ветров возводите изгородь. Она не должна располагаться слишком близко к теплице. Если высота крыши 2,5 м, сооружайте изгородь на расстоянии 8–10 м.

Подготовка котлована

Большая часть теплицы-термоса будет находиться ниже уровня почвы, поэтому выройте большой котлован. Его размеры – 10–50 кв./м. Вручную копать очень трудно, поэтому подумайте об использовании спецтехники (сможет ли она проехать на место стройки). Чтобы добиться точных размеров, подкорректируйте котлован лопатой.

Котлован под теплицу

После создания углубления приступайте к фундаменту. Залейте бетон или уложите бетонные блоки. Опытные садоводы рекомендуют создавать ленточный фундамент:

  1. Соорудите деревянную опалубку из струганных досок толщиной 40–50 см. Материал можно заменить на шифер, устойчивую к влаге фанеру, листы ОСБ (ориентированно-стружечные плиты). Отметьте место под дверь. Оно не заливается фундаментом.
  2. На траншее создайте «подушку» – засыпьте ее гравием и песком. Толщина слоя – 10 см.
  3. Уложите арматуру. Используйте металлические пруты диаметром 8–12 см. Арматурные стержни уложите вдоль и поперек оси фундамента. Установите вертикальные пруты. Их длина должна быть такой, чтобы на выступы сверху зафиксировать термоблоки. Для крепления арматуры используйте стальную проволоку.
  4. Подготовьте бетон. Смешайте цемент, песок, щебень в соотношении 1:3:5, разведите до консистенции жидкой сметаны.
  5. Залейте бетон в опалубку до нужного уровня. Для удаления остатков воздуха протыкайте раствор металлическим прутом.
  6. Верхний слой фундамента выровняйте мастерком.
  7. Через 25 дней снимите опалубку.
  8. Для защиты от влаги покройте бетон битумной мастикой, закройте все рубероидом.

Возведение стен

Стены должны быть высотой от 50 см. Такого параметра хватит, чтобы снежный покров не закрывал укрывной материал, не препятствовал поступлению света. После того как фундамент набрал прочность, приступайте к наращиванию высоты подземной теплицы. Последовательность работ:

  1. На основу уложите термоблоки.
  2. Через блоки проденьте металлические прутья из фундамента.
  3. Пустоты термоблоков залейте бетонным раствором.
  4. Вход подземной теплички обрамите деревянными балками.

Для предотвращения потери тепла дополнительно сделайте тамбур. От улицы пристройка будет отделяться основной дверью, от парника – дополнительной. Внутреннюю поверхность стен тамбура обшейте теплоизолирующим материалом – пенопластом, минватой, пенополистиролом, влагостойким гипсокартоном, сайдингом. При использовании светоотражающей термопленки крепите ее в два слоя.

Этапы строительства теплицы-термоса

Монтаж крыши

Если заглубленная теплица строится впервые, попробуйте сделать опорную раму из дерева. Этапы работы:

  1. Подготовьте элементы стропильной системы, обработайте деревянные заготовки антисептиком.
  2. Соедините стропила, зафиксируйте их металлическими уголками.
  3. Сформируйте опору со стропил, заведите под них коньковый брус.
  4. Боковые стропила соедините с брусом при помощи саморезов.
  5. На фронтальную опору между нащельниками и стропилами установите перемычки.
  6. Покройте дерево краской.

Приступайте к кровле. Для этого используйте поликарбонат. Подготовьте инструменты и материалы:

  • кровельные саморезы;
  • соединительный профиль;
  • саморезы с термошайбой из полимера.

Монтаж крыши
Термотеплица обшивается так:

  1. Ножом или электролобзиком раскроите лист поликарбоната по размерам крыши. Чтобы не повредить покрытие, кладите на него доску шириной от 100 мм и ходите только по ней.
  2. Положите заготовку на ровную поверхность, маркером отметьте места крепления, просверлите отверстия.
  3. Торцы материала проклейте герметизирующей лентой.
  4. Приложите заготовку к каркасу стабилизирующей стороной наружу, придерживайте, зафиксируйте саморезами. Крепежи должны входить в поликарбонат перпендикулярно.
  5. Соседние листы прикрепляются соединительным профилем.
  6. Вдоль конькового бруса зафиксируйте железный кровельный уголок.

Форточки для проветривания создаются так:

  1. Определите место расположения форточки. Начертите прямоугольник, вырежьте поликарбонат.
  2. Отпилите металлический профиль. Составьте из него прямоугольник так, чтобы его стороны были на 0,5 см меньше ранее вырезанного отверстия.
  3. Для прочности металлической конструкции сделайте стяжку в углах из монтажной пены.
  4. Примерьте каркас, если подходит – обработайте края профиля напильником.
  5. Покройте металл светлой антикоррозийной грунтовкой либо краской.
  6. На готовый каркас приложите ранее вырезанный поликарбонат, уберите лишние края и прикрутите. Щели между материалом и каркасом заделайте герметиком. Края заготовки оклейте резиновой лентой.
  7. Прикрепите шарниры, замок-вертушку, повесьте форточку.
  8. Установите цепочку-ограничитель, чтобы порывы ветра не выломали створку.

Утепление и отопление

Помните, что растения хорошо себя чувствуют при температуре воздуха +25–30 градусов. Для Поддержания данных показателей внутри теплицы-термоса утеплите стены. Понадобятся светоотражатели – термоизолирующая либо фольгированная толстая пленка. Последовательность работ:

  1. Все стыки, швы заделайте монтажной пеной.
  2. Внутреннюю сторону стен накройте термоизолирующей пленкой. Жителям северных регионов рекомендуется создавать 2 слоя из фольгированной толстой пленки.

Защитить растения от вымерзания помогут следующие способы:

  1. Теплый пол – водяной или электрический (к примеру, инфракрасный). Если нагревательным элементом служит электрокабель, его защищают металлической решеткой либо заливают бетоном.
  2. Почва насыпается поверх бетона.
  3. Выращивание зелени в горшках, вазонах.

Организация внутреннего пространства

После сооружения подземной теплицы-термоса займитесь ее внутренним обустройством. Нужно сделать следующее:

  • разбить и оградить грядки;
  • завести плодородную землю;
  • провести электричество.

Размеры грядок зависят от величины землянки. При их планировании учитывайте следующе моменты:

  • Ширина грядок – до 1–1,2 м. При превышении показателя будет неудобно ухаживать за культурами.
  • Если землянка маленькая, разбейте 2 грядки вдоль продольных стен, в центре создайте дорожку шириной от 50 см.
  • В просторной подземной тепличке разместите центральную посадочную полосу шириной до 1,5 м.

Высокая влажность воздуха, полив грядок приводят к тому, что дорожки становятся скользкими, на них образуются лужи. Чтобы этого не произошло, следуйте советам:

  1. Установите борта-ограничители высотой около 5 см над землей.
  2. Уложите дорожки кирпичами, блоками либо деревянными досками.

Грядки в теплице

Создавайте грядки высотой 25–30 см. Обрамляйте их шифером, металлическими листами либо деревом. Фиксируйте бордюр колышками. Внутрь созданного короба засыпайте грунт из:

  • песка, садовой земли, перегноя, торфа (1:1:3:5);
  • порубленной соломы, торфа, коровьего навоза (1:2:1).
Читать еще:  Всё о зимней теплице

Завершают обустройство помещения проведением электричества, установкой электроприборов (подойдут светодиодные лампы), монтажом дверей, фурнитуры, устройством системы водоснабжения, дополнительного обогрева. Чтобы сохранять тепло внутри подземной теплицы-термоса, используйте солнечный коллектор:

  1. Северную часть крыши сделайте глухой, не пропускающей свет.
  2. Обтяните подготовленную область черной пленкой. За день эта часть будет нагреваться солнцем, вечером отдавать тепло.

Преимущества и недостатки термотеплицы

Планируйте строительство с учетом особенностей конструкции. Подземная теплица для круглогодичного садоводства имеет следующие преимущества:

  • Оптимальная температура. Зимой воздух прогревается до +10 градусов, летом – до 22 градусов. Когда на улице зной, растения защищены от перегрева. Благодаря углубленным стенам обеспечивается рассеянный свет, листва не обжигается солнцем.
  • Круглогодичное использование, эффективность, универсальность. Можно применять зимой и летом для выращивания цветов, овощей, экзотических культур.
  • Финансовая выгода. При масштабном выращивании постройка окупает себя в первые 2 года.
  • Подойдет для разных регионов, особенно для местностей с коротким летом.
  • Прочность, долговечность. Углубленные стены защищены от сильных ветров.

Теплица-термос внутри

Минусы подземной теплицы-термоса:

  • Высокая влажность. Земля от осадков становится влажной, из-за чего ухудшаются условия внутри помещения. Следствие этого – развитие грибков, плесени, мха. Избежать данных неприятностей поможет установка приточно-вытяжной вентиляции.
  • Трудоемкое строительство. Особенно сложны земляные работы, которые выполняются с помощью специальной техники. Соорудить небольшую тепличку можно своими руками с привлечением 2–3 помощников.

Видео

Огород, сад, балкон

Один из самых лучших, рациональных приемов в возведении капитальных теплиц — подземная теплица-термос

Использование этого факта постоянства температуры земли на глубине, в устройстве теплицы дает колоссальную экономию расходов на обогрев в холодное время года, облегчает уход, делает микроклимат более стабильным.

Такая теплица работает в самые трескучие морозы, позволяет производить овощи, выращивать цветы круглый год.

Правильно оборудованная заглубленная теплица дает возможность выращивать, в том числе, теплолюбивые южные культуры.

Ограничений практически нет. В теплице могут прекрасно чувствовать себя цитрусовые и даже ананасы.

Но чтобы на практике все исправно функционировало, обязательно нужно соблюсти проверенные временем технологии, по которым строились подземные теплицы. Ведь эта идея не нова, еще при царе в России заглубленные теплицы давали урожаи ананасов, которые предприимчивые купцы вывозили на продажу в Европу.

Почему-то строительство подобных теплиц не нашло в нашей стране большого распространения, по большому счету, она просто забыта, хотя конструкция идеально подходит как раз для нашего климата.

Вероятно, роль здесь сыграла необходимость рытья глубокого котлована, заливка фундамента. Строительство заглубляемой теплицы достаточно затратное, это далеко не парник, накрытый полиэтиленом, но и отдача от теплицы гораздо больше.

От заглубления в землю не теряется общая внутренняя освещенность, это может показаться странным, но в некоторых случаях светонасыщенность даже выше, чем у классических теплиц.

Нельзя не упомянуть о прочности и надежности конструкции, она несравнимо крепче обычной, легче переносит ураганные порывы ветра, хорошо противостоит граду, не станут помехой и завалы снега.

Создание теплицы начинается с рытья котлована. Чтобы использовать тепло земли для обогрева внутреннего объема, теплица должна быть достаточно углублена. Чем глубже, тем земля становится теплее.
Температура почти не изменяется в течение года на расстоянии 2-2,5 метра от поверхности. На глубине 1 м температура грунта колеблется больше, но и зимой ее значение остается положительным, обычно в средней полосе температура составляет 4-10 С, в зависимости от времени года.

Заглубленная теплица возводится за один сезон. То есть зимой она уже вполне сможет функционировать и приносить доход. Строительство не из дешевых, но, применив смекалку, компромиссные материалы, возможно сэкономить буквально на целый порядок, сделав своеобразный эконом-вариант теплицы, начиная с котлована.

Например, обойтись без привлечения строительной техники. Хотя самую трудоемкую часть работы — рытье котлована -, конечно, лучше отдать экскаватору. Вручную вынуть такой объем земли тяжело и долго.
Глубина ямы котлована должна быть не меньше двух метров. На такой глубине земля начнет делиться своим теплом и работать как своеобразный термос. Если глубина будет меньше, то принципиально идея будет работать, но заметно менее эффективно. Поэтому рекомендуется не жалеть сил и средств на углубление будущей теплицы.
В длину подземные теплицы могут быть любыми, но ширину лучше выдержать в пределах 5 метров, если ширина больше, то ухудшаются качественные характеристики по обогреву и светоотражению.
По сторонам горизонта подземные оранжереи ориентировать нужно, как обычные теплицы и парники, с востока на запад, то есть так, чтобы одна из боковых сторон была обращена на юг. В таком положении растения получат максимальное количество солнечной энергии.

2. Стены и крыша

По периметру котлована заливают фундамент или выкладывают блоки. Фундамент служит основанием для стен и каркаса сооружения. Стены лучше делать из материалов с хорошими теплоизоляционными характеристиками, прекрасный вариант — термоблоки.

Каркас крыши чаще делают деревянным, из пропитанных антисептическими средствами брусков. Конструкция крыши обычно прямая двускатная. По центру конструкции закрепляют коньковый брус, для этого на полу устанавливают центральные опоры по всей длине теплицы.

Коньковый брус и стены соединяются рядом стропил. Каркас можно сделать и без высоких опор. Их заменяют на небольшие, которые ставят на поперечные балки, соединяющие противоположные стороны теплицы, — такая конструкция делает внутреннее пространство свободнее.

В качестве покрытия крыши лучше взять сотовый поликарбонат — популярный современный материал. Расстояние между стропилами при строительстве подгоняют под ширину поликарбонатных листов. Работать с материалом удобно. Покрытие получается с небольшим количеством стыков, так как листы выпускаются длиной 12 м.

К каркасу они крепятся саморезами, их лучше выбирать со шляпкой в виде шайбы. Во избежание растрескивания листа, под каждый саморез нужно просверлить дрелью отверстие соответствующего диаметра. С помощью шуруповерта, или обычной дрели с крестовой битой, работа по остеклению движется очень быстро. Для того чтобы не оставалось щелей, хорошо заранее по верху проложить стропила уплотнителем из мягкой резины или другого подходящего материала и только потом прикручивать листы. Пик крыши вдоль конька нужно проложить мягким утеплителем и прижать каким-то уголком: пластиковым, из жести, из другого подходящего материала.

Для хорошей теплоизоляции крышу иногда делают с двойным слоем поликарбоната. Хотя прозрачность уменьшается примерно на 10%, но это покрывается отличными теплоизоляционными характеристиками. Нужно учесть, что снег на такой крыше не тает. Поэтому скат должен находиться под достаточным углом, не менее 30 градусов, чтобы снег на крыше не накапливался. Дополнительно для встряхивания устанавливают электрический вибратор, он убережет крышу в случае, если снег все-таки будет накапливаться.

Двойное остекление делают двумя способами:

Между двумя листами вставляют специальный профиль, листы крепятся к каркасу сверху;

Сначала крепят нижний слой остекления к каркасу изнутри, к нижней стороне стропил. Вторым слоем крышу накрывают, как обычно, сверху.

После завершения работы желательно проклеить все стыки скотчем. Готовая крыша выглядит весьма эффектно: без лишних стыков, гладкая, без выдающихся частей.

3. Утепление и обогрев

Утепление стен проводят следующим образом. Предварительно нужно тщательно промазать раствором все стыки и швы стены, здесь можно применить и монтажную пену. Внутреннюю сторону стен накрывают пленкой термоизоляции.

В холодных частях страны хорошо использовать фольгированную толстую пленку, покрывая стену двойным слоем.

Температура в глубине почвы теплицы выше нуля, но холоднее температуры воздуха, необходимой для роста растений. Верхний слой прогревается солнечными лучами и воздухом теплицы, но все-таки почва отбирает тепло, поэтому часто в подземных теплицах используют технологию «теплых полов»: нагревательный элемент — электрический кабель — защищают металлической решеткой или заливают бетоном.

Во втором случае почву для грядок насыпают поверх бетона или выращивают зелень в горшках и вазонах.

Применение теплого пола может быть достаточным для обогрева всей теплицы, если хватает мощности. Но эффективнее и комфортнее для растений использование комбинированного обогрева: теплый пол + подогрев воздуха. Для хорошего роста им нужна температура воздуха 25-35 градусов при температуре земли примерно 25 С.

Конечно, постройка заглубленной теплицы обойдется дороже, а усилий потребуется больше, чем при строительстве аналогичной теплицы обычной конструкции. Но вложенные в теплицу-термос средства со временем оправдываются.

Во-первых, это экономия энергии на обогреве. Каким бы образом ни отапливалась в зимнее время обычная наземная теплица, это будет всегда дороже и труднее аналогичного способа обогрева в подземной теплице. Во-вторых, экономия на освещении. Фольгированная теплоизоляция стен, отражая свет, увеличивает освещенность в два раза. Микроклимат в углубленной теплице зимой для растений будет благоприятнее, что непременно отразится на урожайности. Легко приживутся саженцы, превосходно будут чувствовать себя нежные растения. Такая теплица гарантирует стабильный, высокий урожай любых растений круглый год.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector